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中山头头咖啡有限公司

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巴黎咖啡馆 “我们同情那些在花神咖啡馆中无所事事的年青人,可是这类同情里又同化着一丝不耐心:他们离经叛道的行动首要是为了给本身的消极、懒惰寻觅捏词,还就是他们真的长短常很是无聊。 ——西蒙娜·德·波伏娃 除周日,天天早上6点摆布,蕾妮夫人和她的丈夫荷西会拖拽他们的咖啡馆外那些将近散架的桌椅,将它们何在铺着鹅卵石的天台上,天台就在我们的卧室窗户下。 在晚上11点到清晨2点这段时候里,他们会用力将这些桌椅再搬进来。蕾妮这一生都在做这件工作,就连她还在子宫里也不破例:在她之前,她的母亲经营着这家咖啡馆。几年前,蕾妮和荷西退休了,将这个处所卖给了四周的餐馆。这类挪动转移桌椅的传统仍在继续,还震耳欲聋的音乐作为伴奏。 艾莉森和我在这家咖啡馆上方住了二十五年,换句话说,桌椅在这段时候里被拖拽了年夜约一万八千两百五十次。我们其实不特殊感应侥幸。巴黎有大要一万家咖啡馆,我感觉巴黎可以斟酌改名为“咖啡因和尼古丁之城”。在伤痕累累的沥青人行道上和高古的鹅卵石广场上,无处不在的咖啡馆店东在拂晓和半夜时分为巴黎二百二十万居平易近跳着挪动转移家具之舞。 你或许会说,就凭这个,我们就该厌恶蕾妮、荷西、他们的后来者和巴黎所有的咖啡馆店东了吧?我们从没这么想过。嗯,或许我们有过从窗户往外倒沸油的设法,并且有时辰我确切往外探身世子,用几种说话开骂。可是没有了咖啡馆,巴黎会成甚么模样呢?它们是这座城市的胃、肺、肝和坏了的良知,对了,是它的魂灵。你可以在一些咖啡馆(烟草店)买卷烟,在此外咖啡馆(兼PMU或乐透站)里赌马或买乐透彩,在哲学咖啡馆、文学咖啡馆、收集酒吧里进行哲学会商、信手涂鸦或上彀,在所有咖啡馆里都可以喝饮料、吃工具,有时吃得还不错。 爱意在萌生,敌意在燃烧,灵光最先显现,暴力喷薄而出,荣幸的赢家脸上显现出财星的笑脸,每一个人的眼中都蒙上了烟雾—— 一切尽在户外的天台上。从2007年起,在室内吞云吐雾的行动已被制止。咖啡馆 不说此外,咖啡馆令这座城市生气盎然,也就是说,它们用噪音和年夜多正当的刺激物让它连结苏醒。它们已存在了几个世纪:巴黎的第一家咖啡馆——波寇咖啡馆在现在看起来很风趣,这家建在1686年的咖啡馆的开创人是西西里人波寇。固然今天的咖啡馆比二十年前少,可是咖啡馆不太可能消逝。诚然,这些咖啡馆中的咖啡凡是味道都很糟,这也是星巴克、哥伦比亚咖啡和其他年夜量“新世界”气概的竞争者们逐步博得市场的缘由之一。 “去喝咖啡?天哪,不,我上咖啡馆不是为了阿谁,”我的一个咖啡里手伴侣说道,“咖啡只是在你为了占一个多小时的座而能点的最廉价的工具……” 时候已经是上午。伴侣和我都坐在圣日耳曼德佩区,布西街的翡翠咖啡馆里。我总会在咖啡馆里碰到这位伴侣。她是一个在巴黎住了五十多年的英国女人,她在咖啡馆里接待客人、开会、修订稿子、编纂手稿,她的糊口乐趣都在此。当我们谈到咖啡馆的轶事时,她像蜂鸟一样嘬了一口杯中的意式浓缩咖啡,那咖啡的确就是用黑焦油假充的。这么说吧,这不是合她口胃的那杯茶,不外,巴黎的茶凡是比咖啡更难喝。 她冲有消息的处所点了颔首:侍应生在蘑菇形的桌子和五花八门的顾客中转来转去——顾客里有住在这个社区、上了年数的常客,落漠的人,挺拔独行的人,旅客,巴黎年夜学的学生,还在阴凉的天台上坐着的商人,他正冲着本身的手机年夜吼年夜叫。拐角处的商铺都开了门,在是,街上变得色采缤纷,布满动感。我们的桌子就是这条溪流中的漩涡:为了保险起见,我们也赶快用外语和法语扳谈了起来,纵情享受面前的风光,沉醉在厨房中传来的食品的喷鼻味。 “这就是人们到咖啡馆来的缘由,不是吗?”我的伴侣问道,“是为了这个——糊口和人与人之间的接触。”圣日耳曼德佩区的咖啡馆 圣日耳曼德佩区的咖啡馆曾是巴黎必不成少的年夜人物——好比让-保罗·萨特、毕加索、海明威等常常帮衬的处所,但现在年夜部门的常识份子、艺术家和跟风捧场的人都自此消逝了,固然这里的几十家咖啡馆仍然存在。和年夜部门旅客认为咖啡馆过时的设法相反,双叟咖啡馆和花神咖啡馆是破例,这两处精美文雅的“旅游圈套”长盛不衰,仍然年夜受非巴黎当地人的接待。 伴侣和我本来其实不筹算在翡翠咖啡馆碰头,那边现在已经是赶时兴的人常常出没的处所。在新千年到来之前,它的名字一向是太子咖啡馆。因为我们不常到这家咖啡馆来,所以都健忘了这类改变。太子咖啡馆的小隔间,还隔间内南瓜色、滑溜溜的鼹鼠皮座椅都不见了。翡翠咖啡馆最先转型为怀旧主题的景点,所有工具都换成了仿古木成品,一条鲑肉色的霓虹灯管从天花板的这一头穿到那一头。可是最近几年来,这里走起了极简抽象风,所有工具都是灰色或黑色,店里还用庞大的字母拼出艺术家、作家和思惟家们的名字,这些人曩昔经常到这个社区来,可是此刻都不再呈现了——他们要末已归天,要末就是不肯在这些矫揉造作的新时期眼前丢人现眼。 为老太子咖啡馆和它那丑恶的七十年月装修、难以下咽的食品和黑焦油般的咖啡而哀叹,无疑是荒诞乖张好笑的。可是正如我的伴侣指出的,装修、食品和咖啡在常客眼里都是次要的。主要的是这个处所的感受和蔼氛,酒保和顾客之间、酒保和老板之间、老板和顾客之间、顾客和顾客之间如蜘蛛结网一般的关系。 这面网是在几个月、几年乃至几十年的时候中结成的。摄影师罗贝尔·杜瓦诺在捕获这类具有法国特点的缩影方面支出的尽力大要比其他人都多,从他的那些构图精致的口角影象中便可见一斑。它们已酿成和贝雷帽、法棍面包、滚球戏玩家和成熟的卡门培尔乳酪一样的标记物和曩昔时期的意味。罗贝尔·杜瓦诺 (Robert Doisneau)作品  罗贝尔·杜瓦诺 (Robert Doisneau)作品 不论是否庸俗或老套,今天,年夜部门的巴黎咖啡馆仍然是归家族所有或由家族经营,并且很多咖啡馆是自上一辈传承下来的,关系网和相干的一切也随之传承。这些极为公共化的社会机构是官方存眷的一个核心,部门缘由是它们正在逐步消逝,一部门是由于有一些店其实能供给很像样的食品,并且已引来美食评论家们。当局正在从头审阅咖啡馆和它们的兄弟姐妹们:小酒馆和啤酒馆。人们曾在十年前的年度酒馆节上宣扬前路曲折的咖啡馆中兴,那是一个在9 月下旬举行的为期两天的嘉会。这个现代酒神节的特点勾当是跳舞、纵情吃喝,并且凡是城市闹过了头。由于勾当很是成功,全法都城纷纭效仿,直到它逐步退出巴黎公家的视野。人们不再需要它了:那时辰,巴黎“新潮派文化活动”最先了,咖啡馆酿成平常集会的场合。 与这类思潮相反,讲究时尚高端糊口体例的时尚界接管了咖啡馆的概念,将它与饮食店相连系,以此向20世纪晚期开创在伦敦和纽约的消费主义致敬。 现在,时兴的巴黎人会在喷鼻榭丽舍年夜道上的维珍年夜卖场里买DVD,然后在维珍咖啡馆消磨时候;他们在安普里奥·阿玛尼给钱夹减负,在瘦得像闪电般的人们中心贪心地吸吮拿铁咖啡;或在时兴的布勒咖啡馆里吃午餐之前,去富丽的福堡·圣-奥诺雷路上的浪凡店内把玩饰品。 喜好本身脱手的人会前去闻名的BHV百货商铺底层的五金专区,布里克洛咖啡馆就在那边,位在仿20世纪初气概的五金商铺中。 这类沉浸在咖啡因的风潮还呈现了另外一个使人意想不到的转折,这一幕是从20世纪90年月的灯塔咖啡馆最先的。作为城中第一家哲学咖啡馆,也算得受骗时最有人气的一家。那边永久坐满了戴着眼镜的书白痴和故作姿态的哲学家,人人手捧哲学家帕斯卡尔、笛卡尔、加缪、萨特、德勒兹、鲍德里亚和福柯的年夜部头。并且,巴黎城内还衍生出了几十个近似的堆积地。皮埃尔·奈芙和赫胥黎,花神咖啡馆 皮埃尔·奈芙和赫胥黎,花神咖啡馆,摄影:罗贝尔·杜瓦诺 我决议陪我的英国伴侣去她那时最爱去的咖啡馆,加入她的午后咖啡集会,那家咖啡馆在奥德翁区的文学扎堆快乐喜爱者。咖啡馆的名字叫“Les Editeurs”,意为“出书商”。几家备受爱崇、汗青攸久出书社还在四周经营,它们向这家咖啡馆捐赠了很多书。出书商咖啡馆乃至还自设文学奖项。和翡翠咖啡馆和其他无数的咖啡馆一样,在上世纪之交,这家咖啡馆也履历了彻彻底底的革新。在改变之前,它是一家俗气的阿尔萨斯气概的小餐馆。 现在店里有木桌和舒适的长毛绒扶手椅、有品位的版画,固然,还吱吱嘎嘎的书架。现实上,法国作家和编纂们确切会在这里碰头。出书商咖啡馆解脱了鼹鼠皮和油毡,重塑了自我,在这方面,它做得比年夜部门的咖啡馆都成功。 当我在楼上品味甘旨的意年夜利咖啡,听着笔和指甲划过或在触摸屏上跳踢踏舞的声音时,我想起,本身在巴黎熟悉的年夜部门职业作家都是咖啡馆的常客。每一个人都有他本身最中意的咖啡馆名单。很少有人在公共场所做严厉的工作。我猜,她随身携带精彩的墨水笔、皮革包边便签簿、笔记本电脑和便携装备是用来写电子邮件、做网上银行营业、写信回她皮奥利亚的老家,写巴黎年夜学课程纲领或购物清单的,可悲的是,这些佳构都是没法颁发的。波伏瓦在花神咖啡馆 波伏瓦在花神咖啡馆 我向我的英国伴侣作别,然后乘坐96路公共汽车到城市的另外一端。我要完成几项严厉的工作:途中,我筹算数一数我们颠末的咖啡馆的数目。我估算了一下,在奥德翁和博马舍年夜道之间有年夜约一千家咖啡馆,这时候候,一个穿了脐环的肚脐眼和一份打开的《世界报》封闭了我的视野。 任何一名略有糊口经历的人城市告知你,暴饮暴食有良多种情势,包罗偶然进行自我赏罚的愿望。带着这个动机,我决议下车,再喝一杯咖啡,不外这杯是déca(无咖啡因的)。从公共汽车站走到街道对面,在离奥贝康夫路和圣莫尔路比来的处所,能看到沙邦咖啡馆。要充实领略这家老店的魅力,你就必需懂几句巴黎的俚语。“Branché”的意思是时兴、酷、火辣、时尚等,不外,2010 年以后,“branché”不再“branché”了,它被tendance(风行)、trendy(时尚)、cool(酷)和underground(地下前锋)这几个词代替了。现实上,“branché”已“démodé”(过时),并且,现在它常常会被当做贬义词,由于它暗含着缺少真实性和过分“frime”(子虚)的意思。就像另外一个相干的词“frimeur”一样:“Fimeur”指的是矫揉造作,并且还指对他人有害的一类人,就是那种在今世最糟的法国片子中担负主演的人,或在那些吃着公饷、喝着拿铁咖啡的自由党人的撑持下,建造奇丑非常的建筑的人,这些自由党人们被称为“鱼子酱左派”。“Frimeur”在沙邦咖啡馆中很常见。 荣幸的是,沙邦咖啡馆的铁杆粉丝、浩繁“frimeur”直到下班以后才呈现。他们年夜部门都在建筑事务所里干事,所以,上午或午后到咖啡馆一游是件乐事。我坐在一个隐藏的处所,不雅察那些穿戴活动鞋、没有穿礼服的酒保,赏识那些优雅地坐在隔间里,或在庞大的镜子前摆好姿式的潮人。有几小我看着烟雾从本身的嘴里和鼻孔中翻腾而出,恍如斯年夜林时期的煤电厂。这类特殊“frimeur”的行动现在成了人行道旁天台上独有的一道风光,正如沙邦咖啡馆中的情形一样。凡是,这些天台都直接通往室内无烟区。这是一种倾覆禁烟令的branché体例,是以,人们普遍认为这很cool,很tendence,很trendy,并且très underground(很前卫)。 在摄取足够让我连结苏醒,直到第二天的“桌椅典礼”从头最先的刺激物以后,我坐立不安,没法子回办公室里工作。 艾莉森赞成和我回拉丁区的巴尔扎尔酒馆汇合,我们掉臂一切地畅饮了几轮啤酒,偷听一对偷情男女的谈话,然后决议继续走,到我们的另外一个“食堂”,先贤祠四周的雷风藤餐厅去吃饭。 在吃完鸡心沙拉、肉酱、配有黄芥末酱的兔肾、柔嫩的胰脏、奶油野生蘑菇、草莓派和一整杯冰冷的布鲁依牌葡萄酒以后,我的肝脏需要歇一会儿了。肚子里已容不下咖啡。在是,真见鬼,我们决议在本来蕾妮夫人的那家咖啡馆——也就是此刻我们要用吼怒的体例说出的“我们窗户下面那家咖啡馆”里——给这个夜晚画上句号。那天等我们回到那边时已是下三更,店东早关门了。“哎呀,”我对此中一个店东年夜叫道,“你们今晚不会把我们吵醒了。”艾莉森和我一前一后地打了个哈欠,道过晚安,然后——和平常一样在第二天凌晨的“桌椅舞”陪同下醒来。 在巴黎,糊口就是一家咖啡馆。

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